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一位伴侣约我怡园吃茶

  俗话说柴米油盐酱醋茶,茶尽量排正在终末,但正在姑苏,却是一件大事,齐备可能排正在酱醋之前。姑苏人吃酱的功夫少,普通都正在夏季。我记得一到夏季,祖母会拿一只海碗,描着金边的,碗的边缘画着粉彩的缠枝牡丹,去酱油店里买点酱回来,这种酱稀里糊涂的闪灼着潮湿的红光,叫甜面酱。切些肉丁,切些香干丁,往油锅里一炒。这是夏季的美食。现正在念来,大约是如许的工序,先把肉丁正在油锅里煸熟,参与香干丁,略微翻炒几下后,再把一海碗甜面酱倒进去——炒得沸沸的,正在潮湿的红光边缘冒起白色的小汽泡。我那时不爱吃肉,吃到肉就吐掉。我挑香干丁吃。肉丁和香干丁,都切得小拇指指甲般巨细,被酱渍透,是很难辞别的。厥后长到八九岁,才有了点经历:炒正在甜面酱里的肉丁,它的色泽比香干丁深些,而香干丁的色泽是内敛的,像咱们的守旧诗歌。香干丁是一首绝句,或者是一阙小令。不到夏季,过了夏季,酱都吃得很少。酱正在姑苏人看来,是消暑的末事。末事是句吴方言,便是东西的趣味。姑苏人也不太妒忌,糟倒吃得许众。我原先认为惟有姑苏人吃糟,就像山西人爱妒忌一律。念不到鲁菜里也有糟,福修菜里也有糟,又有人说糟用得最好的,是福修厨师。姑苏人妒忌,也众正在夏季。貌似夏季是一个兼容并蓄的时令。貌似姑苏人吃酱妒忌是一件蓄谋已久的事。正在夏季,常吃糖醋黄瓜,或者糖醋黄鱼,或者蘸着醋吃黄泥螺。姑苏人妒忌,出不了一个黄字。也该扫扫黄了。醋什么功夫吃,与什么末事同吃,都是适宜的。吃得不适宜,大不了一个酸溜溜么!正在姑苏,惟有茶什么功夫吃,与什么末事同吃,像醋一律,也都是适宜的。我就睹到一部分边吃稀饭边吃茶,他把茶看成了下饭的肴菜,不是穷,是仿古——颇有些宋代人的气味。

  一大朝晨吃茶,正在姑苏人那里,已成了神圣的典礼。一部分正在家里吃,冬天守着火炉,夏季守着树荫;几部分正在外面吃,春天望着鲜花,秋天望着巧云。几部分正在外面吃,也可能正在巷口,也可能正在茶楼。二十世纪六十年代从此,茶肆很少睹了,只正在公园里有,叫茶楼。茶肆更名为茶楼后,总感觉少了滋味。像把潇湘馆改成潇湘室似的,有点狭小担心,有点入不敷出。正在姑苏,每个公园里都有一个茶楼,有的乃至还众。大家一点的,是至公园、北寺塔里的茶楼,至公园茶楼兼营早点,一碗爆鳝面味不让朱鸿兴。朱鸿兴是姑苏的百年面馆,按下不外。高等一点的,是拙政园、沧浪亭里的茶楼。本来大家一点也罢,高等一点也罢,言说的是周遭的境况,茶钱以前是一律的,近几年略作调治,开端交易境况了。2000年夏季,我回姑苏,一位伙伴约我怡园吃茶,这么好的境况,一杯龙井茶也只消五块钱。当然这龙井并不正宗,但仍是比花茶味道长兮兮的。我正在北京地坛吃茶,一杯盖碗花茶也要二十五块,还没坐众久,女茶博士们就催放工了。去公园吃茶是姑苏省钱,下馆子饮酒是北京省钱。

  姑苏人把吃茶当粗茶淡饭;北京人把饮酒当粗茶淡饭,借使代价偏高,哪能常便呢?我与伙伴把两支藤椅从茶楼搬出,搬正在了长廊上,面临面坐着,吃茶,如今恰是午时,阳光浇银,怡园里没一个逛人,我与他打起赤膊,一声不吭,听水边的两三棵柳树上蝉鸣阵阵——像隔邻大姐烧饭烧焦了,用饭勺刮着锅底。怡园的假山石,根深蒂固,堆叠得太众了,继续为人诟病。有人感觉怡园有暴发户气,但我却不这么看,我感觉怡园像位博学者。怡园是姑苏正在辛亥革命之前所修的终末一座个人园林,由于它年代正在沧浪亭、狮子林、纲师园、留园、拙政园等等之后,制园家就念做个集大成者,这里集来一点,那里集来一点,大成确定没做到,博学的格式是有了,像给老杜的“夜雨剪春韭,新炊间黄粱”作笺作注,笺注一大堆,略过它,就能听到夜雨的响、看到春韭的绿、闻到新炊的香、念到黄粱的空,前梦吃茶,后梦吃酒,梦醒后妒忌。我的这位伙伴是位画家,可能说是二十世纪七十年代从此中邦最早从事新颖艺术的那一拨,因为地处姑苏——受到四面皆山山堵山围的控制,他的名声不大。但我感觉他没有行尸走肉。这么众年来继续画着,画到疾下岗了。他的妻子依然下岗,他的儿子把米把糖阒然地藏起,说自此奈何办呢?那天,他没说这些,只说着王羲之、米芾,像说着自身的家务事。正在他死后,假山石体上皴出的阳光,使怡园成为一个白热化的园林。

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